當今天早上起床之後，由房間的窗戶，看見停車場和山巒的秋楓景象，覺得很震撼與驚豔，
早餐是自助餐，自行挑選日式或西式食物，既然到了日本，我當然是選擇難得「純正」的在地日本「朝食」的食品，畢竟不是在地的西式食物，隨時隨地都能吃得到。
其實我個人對早餐極度不講究，在退休之前，數十年來早餐都是只喝一杯咖啡，沒吃其他食物，退休之後，一杯咖啡之外，增加了兩片塗醬的吐司，咖啡為主食，吐司是副食，也仍是十分簡單，只有在外出旅行或露營時的早餐，會比較豐盛些。
吃完早餐，趁離上車出發還剩有一點時間，趕緊去將「森之風鶯宿溫泉飯店」外部的景色拍照，團旅最大的缺點，相較自由行，就是每項活動都很緊湊，很少屬於自己可支配的彈性時間。
森之風鶯宿溫泉飯店的外貌
飯店戶外的藝術裝置，作品名《風の又三郎》
「又三郎」是宮澤賢治在1933年去世之前的短篇小說中的主角人物。宮澤賢治多才多藝，生前集文學家、詩人、童話作家、農業指導家、教育家、作詞家..於一身，他1896年出生在日本岩手縣，畢業於盛岡高等農林學校（現岩手大學農學部），他可謂是「岩手縣之光」。
《風の又三郎》這部短篇小說，描述--谷川岸邊一間規模很小的小學，在一位轉學生來校時，當天發生了強風來襲，這個男孩被當地的孩童們懷疑他是風神之子，因而受到當地的孩童的種種霸凌排擠，最終迫不得已離開 了，這篇文學作品結合現實與幻想，描繪出鄉村兒童的心態。
這座雕塑作品就是表現「鄉村兒童感覺和想像又三郎必定是風神之子」的心態。似乎提示校園霸凌問題，無分中外，由往至今，仍持續存在著。
離開岩手縣雫石町的森之風鶯宿溫泉飯店，驅車前往位於秋田縣東部，仙北市「角館武家屋敷通」，這段行程路程距離約50公里，車行時間約1小時。
日文的「屋敷」在中文是宅邸，日文的「通」在中文是道路的意思。所以「角館武家屋敷通」是指角館町地區武士宅邸聚集的街道。
角館武家屋敷通，建築物全都按昔日風貌留存著，這一片區域滿溢著極濃郁的懷舊氛圍。在角館町裡，約6百公尺長的街道，沿路可以欣賞到各種不同的武士宅邸群搭配令人驚艷的楓景，這裡是日本的人氣賞楓名所之一。這個地區還種有大量的品種特殊的「垂柳櫻」，春天則是日本的人氣賞櫻名所，武家屋敷的垂柳櫻春秋皆有不同之美，昭和49年(1974年)，被列為「國家天然紀念物」，角館町因而有「陸奧的小京都」之美稱。
雖然台灣也有櫻花林和楓樹林，但仍有許多遊客還是會選擇到日本賞櫻和賞楓，主要原因，櫻花和楓樹這兩類植物，搭配了日式古建築，相得益彰，氛圍特別雅致、有FU，因為風景如果少了故事背景的襯托，所拍出的照片總是會比較單調。
包圍著各家武家屋敷的黑色土牆，是角館的特色，牆內種有「垂柳櫻」和不同品種的楓樹，在黑牆的襯托之下，深秋的楓葉景色更為奪目，春初的盛開櫻花更加耀眼。
角館武士屋敷通，道路建為Z字型，主要是基於軍事考量，能阻撓敵人長驅直入
300年樹齡的銀杏樹
屋敷通的武士住宅，開放進入屋內參觀的宅邸只有少數幾間，其中「石黑家」、「青柳家」這兩家，需要購買門票才能參觀，旅行社安排這次的行程是參觀收費較高的「青柳家」(入場團體票價，每人450日圓)
「青柳家」現在規畫為「地方博物館」，除了建築物之外，也展示武士的裝備和他們生活的物件，既然是難得遠道來到武士古址，除了觀賞風景之外，進一步見識本地的歷史人文，充實見聞，才不虛此行。
「青柳家」的範圍很大(據說面積相當於3個足球場)，導遊帶我們進入「母屋」以及「武器藏」參觀內部，簡略做介紹說明之後，就放我們自行遊園或前往屋敷通的其他武士住宅，我們事前也沒做足功課，不知還「青柳家」有其他值得觀賞的文物，只是順著出口方向指示牌行進，欣賞庭園景色，並未再進入其他場館內部參觀，把時間用於到屋敷通各處..
母屋入口
食器、炊具
武器藏展示品
在園區看到一座「小田野直武」的石雕半身像與介紹說明牌，小田野直武出生於 1749 年，與青柳家有著血緣關係，他雖然為武士身份，但他的西洋畫造詣很高，為江戶中期秋田派代表性畫家。小田野直武於 1774 年25歲時就出版了《解體新書》，是西方醫學書首次出現在日本，書中人體的解剖圖，繪製十分精細寫實，可謂非常早期的醫學先驅，可惜才 31歲就已離世，死因不明。
青柳家的鳥居與小神社
青柳家的楓景
樺細工傳承館
「樺細工」是角館地區的傳統工藝，這是一種使用山櫻樹皮製作成茶筒等道具的地方工藝。
樺細工傳承館，其建築物為和洋混和風格，與這地區其他的武士屋敷通木造建築明顯不同，根據「青柳家」的介紹看板說明，武士屋敷留存的木造建築，迄今已有350多年屋齡，而和洋混和風格建築，是1860年代日本才開始有的新風格建築，頂多只有160年左右歷史，兩者差了約200年，1860年代是日本幕府時代的末期，還是存在武士的傳統，如果由青柳家後裔小田野直武的西洋畫與解剖學的成就，很顯然在1750年代，西洋文化已經進入角館地區，這種和洋混和風格的建物，當初是否為藩政時代的武士身份的宅邸，有待查證。
因明仁天皇誕生，1934年在角館的「檜木內川堤」種植了400棵特殊品種的「シダレザクラ(垂柳櫻)」慶賀，這個品種的櫻花樹，花枝低垂的程度有如楊柳，如今樹齡已超過70多歲的櫻花群，樹大數大，秋天黃葉低垂已很美，當其春初櫻花大規模盛開時之美景，可想而知。
上午11點，離開角館武家屋敷，繼續下一個行程，前往「田澤湖」賞景。
「田澤湖」位於秋田縣仙北市，其距離角館武家屋敷約21公里，車程約25分鐘就能抵達了。但這次的行程，特別安排遊覽車空車先到松葉等待，我們則是搭乘「秋田內陸縱貫鐵道」前往松葉站，以體驗有「日本最療癒的鐵道」美譽的沿途風情，出站會合之後，才再繼續搭遊覽車到「田澤湖」，這樣的行程安排，會多了火車票錢和時間，但如果到了秋田縣，卻沒搭乘過「秋田內陸線」，畢竟是一種遺憾啊。
秋田內陸縱貫鐵道（簡稱秋田內陸線），從最南端的角館到北端的鷹巢總長94.2公里共29站，在不到百公里的距離之間，就行經兩百多座橋樑，貫穿八個知名的溫泉區及以花聞名的百大山之一的森吉山，沿途農田、溪谷、山色等景色隨四季變化，因此「秋田內陸線」也被日本人暱稱「秋田美人線」。
角館車站附近的「角館駅前藏(仙北市觀光情報中心)」
角館車站附近的「駅前車輪場」，日文的「車輪場」不是賣輪胎的場所，中文的意思為「自行車停車場」
角館車站附近的「觀光案內所」，日文的「案內」相當於中文「導覽」之意。
角館車站的龍貓木雕，書刻日文「のってけれ 內陸線!!」，譯成中文為「內陸線，離別啦!!」之意..
角館車站內有韓劇《特務情人IRIS》的大幅劇照，李秉憲、金泰熙在此取景拍秋田熱戀的劇情，雖然我也是「韓粉」，但我追星的對象僅是「賣菜禿子」，所以還沒看過這部韓國諜報動作電視劇。
秋田內陸縱貫鐵道用柴油機車載客，視預約的乘客人數，有時1節車廂，有時2節車廂，這趟車次是2節車廂，黃色車廂已被其他團體包了，我們是上白色車廂，由於自由席座位有限，先到先坐，後上車的人就是「無座」了，好在車程很短，站立的人，比較方便觀賞兩邊風光的視野。
秋田內陸線車廂的座椅，也隱藏玄機，要仔細看才發現橘紅色座椅由大量的「秋田犬」構成黃色的圖案。秋田犬，犬種用這樣的命名，可想而知，牠是出於秋田縣的犬種，也是日本最具代表性的犬種。
途中所見的農田和山色
我們由「角館站」至「松葉站」，只有5站，車程時間約25分鐘，雖然沒有見到這條路線中的精華景色，稍有遺憾，但搭乘「慢速火車」賞景，也是到日本旅遊的新體驗。
一行在「松葉站」下車之後，穿越平交道，搭乘在此等候會合的遊覽車，繼續前往距離約11公里的「田澤湖」。
田澤湖的水深達423.4公尺，為日本排名第一的最深湖泊，
湖面周長達20公里，湖面積25.8平方公里，排名日本第19大湖，
湖水清澈透明度，在1931年的調査時高達31公尺，清澈透明度當時為日本第二名，僅次於北海道的摩周湖。
可惜在1940年因為建設發電廠和振興農業，而由玉川溫泉引進了含有強酸性的水，使得田澤湖急速的酸性化，導致清澈透明度衰退，幾乎所有的魚慘遭滅絕。雖然自1972年開始投入石灰石等嘗試中和酸性水，但是還是無法恢復昔日的透明度。雖然田澤湖透明度較1931年當時的狀態有所衰退，但依據日本觀光局官方網頁揭示資料，田澤湖的透明度目前仍維持排名日本第二名。
隨著四季的變換，田澤湖面的景色也會產生各種迷人的變化。
佇立在湖畔的「辰子像」，是1968年由東京藝術大學舟越保武教授所創作，高2.3公尺，身披薄衣浴水，優美姿態，銅像外覆金箔，以湛藍湖水為舞台，搭配遠方駒岳連峰，相得益彰，成為田澤湖代表性的地標。「辰子像」也是韓劇《特務情人IRIS》中的經典場景之一。
日本東北地方流傳有「三湖傳說」。所謂的三湖，是指青森縣的「十和田湖」，秋田縣仙北市的「田澤湖」以及「八郎潟」的神話傳說故事。
「辰子姬」是秋田縣田澤湖傳說故事中的人物。傳說以前在田澤湖畔的神城村，有一名叫做辰子的美少女，每天向觀音菩薩祈求永保自己青春美貌，觀世音被辰子的誠意感動，指示她去喝北邊湧出來的泉水，但辰子不管怎麼喝都無法解渴，趴在地上繼續喝，回過神時她已經變成一條龍，她便潛入田澤湖底，成為田澤湖的主人。
至於另一個傳說故事，則是「辰子姬」故事的續篇。
距離田澤湖西北方100公里外有個稱為「八郎潟」的湖。住在這裡的龍也是由名叫「八郎」的人所變成。因為變成龍的八郎，仰慕田澤湖的辰子，而辰子也接受八郎的情感，相戀之後，每年秋天八郎都會來到田澤湖與辰子一起過冬，因為兩人的愛情熱度，使得田澤湖在冬天也不會結冰，但八郎潟自從主人經常不在之後，湖水逐年減少。
神話故事本為非科學的文藝，神話故事如果用科學的角度去戳破，田澤湖因為水質汙染所以不宜飲用，也無駐顏功效，田澤湖因為水很深所以不結冰，那豈不大煞風景了。
在辰子像的附近，有一座以純木材打造的小巧的小神社，這裡也是田澤湖的人氣拍照打卡景點。
雖然神社規模很迷你，但也設置了鳥居、狛犬、石燈籠等神社的要素，小石橋連結鳥居與社殿，橋墩上繫著白色籤條。橋頭前長有幾株櫻花樹，已有相當樹齡，古樸建築，蒼鬱大樹，遼闊湖水色，相互映襯，美不勝收。
此值秋冬時節，有些紅葉在櫻花樹梢，有些紅葉飄落地面，蕭瑟是一種美感，進入冬季時，枯樹和神社披著白雪，又是另一種孤寂美感，而春天時節，櫻花盛開滿樹，又是另一種景象。
秋田縣西木村觀光協會的介紹內容大意：
「神社供奉潟尻明神，秋田武士益戶滄州於西元1769命名為漢槎宮。田澤湖亦稱漢槎湖。拜殿正面的漢搓宮額匾，為齋藤千太郎之書題。」
傳說是有一棵大樹漂浮到這個地方，所以「漢槎宮」才被稱為「浮木神社」。供奉潟尻明神，呼應了辰子與八郎的愛情神話傳說，據說買了這神社的御守，能佑好緣。
在田澤湖的「浮木神社」見到烏鴉。在台灣烏鴉被視為被鄙視的鳥禽，「烏鴉嘴」是壞事應驗的形容詞，但在日本，烏鴉被作為吉祥之鳥被供奉，日本人當牠為「立國神獸」..
離開田澤湖後，前往車行距離約24公里，1小時車程的下一個景點「抱返溪谷」。
抱返り縣立自然公園，一年四季涼爽，有步道，有瀑布，適合健行及做森林浴，秋天楓紅色彩映在山邊溪畔，成為秋田縣的賞楓人氣名所之一。
地名「抱返溪谷」的由來，是以前山路崎嶇難行之時，若遇到兩人交會而過，必須抱在一起免得跌下溪谷；狹路交會，跟台灣的「摸乳巷」
有異曲同工之妙。現在道路拓寬了，當然已經無此奇景，只能由「地名」想像當時行走山路的辛苦與不便。
「回顧之滝」位於抱返溪谷步道的2KM處(往返步行4KM)，據說是因為這個瀑布太美了，來訪遊客都會忍不住停下來回頭再望幾眼而得名，由於行程安排我們在抱返溪谷停留時間很短，僅是走一小段步道就必須折返上車，很遺憾到了抱返溪谷卻未能目睹此美麗瀑布。
玉川先賢彰德碑
設立的石碑，是記念「玉川」河域當地歷代的居民，與有害農作物的「玉川毒水」艱苦奮鬥，終於完成了改善水質的過往。
抱返溪谷之中的河流「玉川」，其源流處，為每分鐘湧出12,000公升的「玉川溫泉」，然而強酸性的龐大湧泉，對下游仙北地區農作物影響甚鉅，因而有「玉川毒水」之稱。自古以來，為了中和溫泉裡的強酸，當地居民嘗試過許多方法，至今沿用的「田澤疏水」，是從籓政時代建築堤壩開始，百餘年來，歷經當地居民艱苦奮鬥而完成的。「田澤疏水」成功的中和了玉川水質，玉川毒水轉化成為蜿蜒在仙北平原上不可或缺的水脈。
進入抱返溪谷入口後，右方的「抱返神社」，供奉水神，主司龍神降雨，祂也是養蠶業的守護神。
黑色長方形石碑，書刻：
土に立つ者は倒れず
(站在地球上的人，不倒下)
土に活くる者は飢えず
(活在地球上的人，不飢餓)
土を護る者は滅びる
(護衛著地球的人，不滅亡)
日本的東北，下午3點半，太陽已經下山，下午4點半，天就全黑了…
「抱返溪谷」是今天最後一處賞景行程，離開仙北市的抱返り縣立自然公園，遊覽車開往鹿角市的住宿飯店，行車距離約100公里，車程2.5小時，
湯瀨飯店 (湯瀨ホテル) ，外觀雖然是西式建築，但內部的房間為榻榻米和室，房間很寬敞，餐食為在地料理，飯店提供的食宿水準都很不錯。
這間飯店的溫泉，男女溫泉都是各設有3池，其中1池是室內池，另外2池是露天溫泉，1池設在地勢較低處，1池設在地勢較高處，浸泡在露天溫泉中，可以看到潺潺溪流以及有燈光投射的楓樹林夜景，搭配著溪流聲，很有情調！室內溫泉池，還設有烤箱間和冷水池，除了泡溫泉之外，也可以三溫暖。
~~續情轉接後記文~~
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